В этой статье речь пойдет о полной разборке двигателя 2.6 с автомобиля audi 100 c4. Причина разборки, если нигде не писал ранее, стала потеря давления масла на горячую. Прежде чем принять такое решение (замена двигателя на контрактный), была произведена банальная замена масла с фильтром. Потом начались танцы с бубном, стал копать глубже:
- полное перекрывание редукционных клапанов в головках (подробнее о них в статье о системе смазки V-образных движков), надеялся на то, что клапана просели и скидывали давление ниже положенного;
- замена масляного насоса с ревизией в нем редукционника.
Все усилия оказались напрасными, так как характеристики ни сколько не стали лучше и было принято радикальное решение – заменить двигатель, так как со старым копаться на тот момент совсем не было времени.
Сейчас выпала возможность немного повозиться со старым двигателем, хотя бы установить какая была действительная причина падения давления масла.
Для этого ясное дело в первую очередь нужно вскрывать поддон и смотреть коленвал, но так как теперь с ремонтом двигателя спешить не куда, было принято решение разобрать его весь до болтика. Попутно промерить и просмотреть все трущееся узлы – в каком они состоянии и какой запас ресурса остался у двигателя.
Так как я знал, что это долгострой, то запасся полиэтиленовыми пакетиками, разных размеров, коробками, бумагой и маркером, все это для того что бы навести некую иерархию для всех снятых деталей двигателей, болтиков и гаичек, что бы хоть через год или два ничего не забыть и не перепутать.
Для удобства разборки или переборки двигателя, из подручных материалов на скорую руку был слеплен стенд, на который он благополучно был повешен.
Рис 1 – Двигатель на стенде.
Рис 2 – Двигатель на стенде.
Рис 3 – Двигатель на стенде.
Отличие от заводского, в том, что на заводской можно повесить двигатель, не снимая маховика и корзины сцепления. Я по этому поводу не стал заморачиваться.
Рис 4 – Кронштейн заводского стенда.
Рис 5 – Закрепление двигателя на заводском стенде.
Да, еще забыл сказать, чтобы повесить, мне пришлось снять заднюю крышку двигателя с сальником (перед сборкой нужно будет пересмотреть конструкцию).
Рис 6 – Задняя крышка двигателя.
Рис 7 – Двигатель без задней крышки.
Ну что же приступим к полной разборке двигателя. В первую очередь снимаем трубки ОЖ, отворачиваем по два болта в каждой из головок.
Рис 8 – Болты крепления трубки ОЖ.
Снимаем щуп, открутив его болт крепления и просто потянув вверх.
Рис 9 – Хомут с болтом крепления щупа.
Провернув коленвал ставим планку распредвалов.
Рис 10 – Устанавливаем планку распредвалов.
Откручиваем шкив на коленвале или хотя бы просто ослабляем его болты крепления.
Рис 11 – Болты крепления шкива коленвала.
Ослабляем болты на звездочках распредвалов.
Рис 12 – Ослабляем центральные болты распредвалов.
Сняв шкив с коленвала, снимаем под ним пластик, отвернув 2 болта на 10.
Рис 13 – Отворачиваем защитный кожух.
Все теперь можно снять ремень ГРМ. Для этого ослабляем болт на ролике-натяжителе.
Рис 14 – Ослабляем натяжитель ремня ГРМ.
Прежде чем снять ремень, я отметил на нем предыдущее его направление (в какую сторону он вращался), что бы установить его в будущем так же как он стоял. Хотя это может быть и лишнее, но где-то в литературе встречал такие мысли, что направление вращение для б/у ремня лучше сохранить прежнее во избежание его обрыва и срезания зубьев. Кто более просвещен в этом вопросе, напишите, просто интересно, так как по этому поводу встречал противоречивые высказывания.
Рис 15 – Обозначаем направление на ремне.
Продолжение следует: Часть 2.
