поиск google


Breadcrumbs




Последние публикации


  • Альтернатива датчику включения вентиляторов audi c4 2.6.

    На старых автомобилях (а наши Audi c4 таковыми являются) со временем основной радиатор охлаждающей жидкости забивается грязью, как изнутри, так и снаружи.

     
  • Заклинило помпу Audi c4 2.6/2.8.

    Данный отчет, не несет в себе какой то уникальной информации, все подобно уже ранее представлено на сайте в виде отдельных отчетов, это просто история.

     
  • Шатун поршня двигателя (Часть1).

    Шатун поршня в двигателе внутреннего сгорания играет очень важную роль, он является соединяющим звеном цепочки: поршень - коленчатый вал.

     

Заклинило помпу Audi c4 2.6/2.8.

Данный отчет, не несет в себе какой-то уникальной информации, все подобно уже ранее представлено на сайте в виде отдельных отчетов, это просто история. Если бы велся блог, то этой статье на нем было бы самое место.

Дело было так. Утром завел двигатель, не было слышно каких то посторонних звуков, все как обычно. Съездив по делам, возвращаясь домой, не доезжая буквально метров 100 заметил как температура двигателя резко поползла вверх. Самое первое, что пришло в голову это просто не сработал датчик включения вентилятора.

Подъехав к дому, сразу заглушил двигатель. Так как температура была не сильно большой, порядком градусов 110 – 115 Цельсия, то подождав буквально несколько минут двигатель немного остыл. Заведя двигатель, услышал свист ремня.

Наперед зная, что натяжной ролик ручейкового ремня (который вращает генератор и компрессор кондиционера) находится не в очень хорошем состоянии, то я подумал на него. Сняв ручейковый ремень, снова завел двигатель.

 Ослабляем натяжитель

Рис 1 – Ослабляем натяжитель.

Свист от ремня продолжался. Значит, звук исходит от ремня ГРМ.

Связав случай с перегревом подозрения пали на помпу. Не убедившись в неисправности, двигатель решил больше пока не заводить. Так как машина находилась, вдалеке от гаража, то ремонт было решено проводить, прям на месте, то есть во дворе.

Сняв натяжитель ручейкового ремня, снимаем кожухи закрывающие зубчатый ремень ГРМ. Сняв пластик, заметил, что ремень на участке двух зубчатых шкивов распредвалов и шкива помпы был сильно прослаблен. Натяжение было таким, что казалось если бы попробовав вращать шкив помпы он должен бы вращаться, но попробовав это сделать, у меня ничего не вышло.

Одев головку на болт коленвала попробовал тихонько его провернуть и выставить метки.

 Проворачиваем коленвал

Рис 2 – Проворачиваем коленвал.

Метки совпали – удача! Просто ремень был на столько прослаблен, что перескочить шкивам на несколько зубов не составило бы труда. При вращении коленвала шкив помпы вначале стоял на месте, потом слегка провернулся и снова встал. Диагноз – заклинило помпу.

Хорошо, что шкив, приводящий в движение помпу на наших двигателях не зубчатый, иначе обрыв ремня был бы неизбежен. Хотя и в нашем случае при заклинивании помпы счет до обрыва ремня идет на секунды. Короче, то что ремень остался цел и не перескочил ни на зуб это просто удача.

Ну а теперь о ремонте.

Так как для фиксации шкива насоса гидроусилителя руля у меня ничего нет, да и так пришлось пару раз бегать в гараж за инструментом да за запчастями, было решено снова поставить ручейковый ремень на место и ослабить болты крепления шкива гидроусилителя и шкива коленвала. Так как, не ослабив болты на данном этапе, в будущем нам сделать это будет гораздо проблематичнее.

Поэтому собираем все обратно и ослабляем затяжку болтов на шкиве гидроусилителя.

 Болты крепления шкива насоса гидроусилителя

Рис 3 – Болты крепления шкива насоса гидроусилителя.

Также ослабляем болты на шкиве коленвала. Ремень после заклинивания помпы нужно будет тоже обязательно заменить, тем более на нем появились маленькие трещины, и он стал весь порыпаный.

 Старый ремень ГРМ

Рис 4 – Старый ремень ГРМ.

 Болты крепления шкива коленвала

Рис 5 – Болты крепления шкива коленвала.

Далее начинаем разборку, снимаем ремень и натяжитель.

 Двигатель без ручейкового ремня

Рис 6 – Двигатель без ручейкового ремня.

Сняв ремень, отворачиваем болты крепления шкива гидроусилителя и снимаем его. Убираем пластик. Прокрутив коленвал, выставляем его в метку.

 Метка на шкиве коленвала

Рис 7 – Метка на шкиве коленвала.

Ставим планку на шестерни, ослабляем центральные болты шестерен распедвалов, ослабляем натяжной ролик, снимаем ремень ГРМ со шкивов.

 Снимаем ремень ГРМ со шкивов распледвалов

Рис 8 – Снимаем ремень ГРМ со шкивов распледвалов.

Прежде чем приступить к отворачиванию болтов помпы, нужно слить охлаждающую жидкость. Раньше сливал, снимая нижний шланг с радиатора. В данном случае решил попробовать слить, отсоединив патрубок в этом месте, в итоге потеря ОЖ составила меньше, нежели раньше, да и удобнее.

 Сливаем ОЖ с двигателя

Рис 9 – Сливаем ОЖ с двигателя.

Пока сливаются остатки ОЖ, откручиваем натяжной ролик ГРМ.

 Натяжной ролик ГРМ

Рис 10 – Натяжной ролик ГРМ.

Если будем менять обводной ролик, то его снимаем тоже.

 Обводной (паразитный) ролик ремня ГРМ

Рис 11 – Обводной (паразитный) ролик ремня ГРМ.

Вообще по идеи если такое случилось, то безоговорочно меняется все: ремень ГРМ, помпа и оба ролика. Но когда финансы ограничены, то здесь приходится выбирать, поэтому это все будет на вашей совести. Ролики я оставил те же, помпу и ремень ГРМ пока пришлось взять со старого двигателя. При первой возможности нужно будет заменить все.

Откручиваем болты помпы (схему расположения болтов можно посмотреть в отчете замена помпы), не забыв под нее положить тряпку, так как все равно выбегут остатки ОЖ.

 Помпа

Рис 12 – Помпа.

Сняв заклинавшую помпу, обнаружил, что старая прокладка помпы прикипела к двигателю, и легко ее убрать не получится. Поэтому пришлось ее срезать маленьким ножичком. Чтобы добраться, до всех укромных мест, так же пришлось снять крышку термостата.

 Посадочные места термостата и помпы

Рис 13 – Посадочные места термостата и помпы.

 Посадочное место помпы

Рис 14 – Посадочное место помпы.

Снимаем шкив коленвала и убираем старый ремень ГРМ в сторону.

 Сняли шкив коленвала

Рис 15 – Сняли шкив коленвала.

Ну а теперь начинаем сборку в обратной последовательности.

Слегка наносим тонкий слой герметика на прокладку и устанавливаем помпу на место, притягиваем болтами.

Устанавливаем на место термостат, не забыв заменить уплотнительное колечко и о правильном его расположении, смотрим отчет о замене термостата.

Протягиваем болты динамометрическим ключом с необходимым моментом.

 Моменты затяжек

Рис 16 – Моменты затяжек.

 Затягиваем болты

Рис 17 – Затягиваем болты.

Ставим все ролики.

Одеваем ремень ГРМ. О правильном его снятии и натяжении смотрим отчет о замене ремня ГРМ там этот процесс описан более подробно.

Затягиваем болт натяжного ролика с необходимым моментом.

 Затягиваем болт натяжного ролика

Рис 18 – Затягиваем болт натяжного ролика.

Затягиваем динамометрическим ключом центральные болты шестерен распредвалов.

 Затягиваем центральные болты шестерен распредвалов

Рис 19 – Затягиваем центральные болты шестерен распредвалов.

Снимем планку и проворачиваем коленвал на два оборота. Проверяем, не ушли ли метки.

Ставим на место шкив коленвала.

 Шкив коленвала

Рис 20 – Шкив коленвала.

Собираем пластик кожуха ремня ГРМ, натяжной ролик ручейкового ремня.

 Двигатель в сборе

Рис 21 – Двигатель в сборе.

Ставим шкив насоса гаидроусилителя и одеваем ручейковый ремень.

Протягиваем все болты.

 Моменты затяжек

Рис 22 – Моменты затяжек.

Старая заклинавшая помпа.

 Помпа

Рис 23 – Помпа.

 Помпа

Рис 24 – Помпа.

Номера оригинальных запчастей:

  • Помпа – 078 121 004 CX;
  • Прокладка помпы - 078 121 043 A;
  • Натяжной ролик – 078 109 243 C;
  • Обводной ролик – 078 109 244 F (для M8X20), 078 109 244 G (для M10X25);
  • Термостат - 078 121 113 F;
  • Уплотнительное кольцо – N 901 368 02.

Copyright © 2012-2014 Avto-Master.info - сайт для настоящих мастеров.